21 décembre 2011

L'appentis

CONSTRUCTION D'UN APPENTIS

Bricoleur

PROJET

Lorsque nous avons effectués  les plans de la maison, nous avions prévu que sur la terrasse côté salon nous ferions un appentis fermé  sur sa moitié avec une partie cuisine d’été et une partie ouverte pour le coin repas détente.

Ses dimensions seront de 6m X 3m soit 18m2 intérieur

Il ne devra pas me coûter plus de 2500 euros (toiture terminée)

Nous avons fait la demande de travaux et elle a été acceptée.

Voici son futur emplacement 

Terrasse (60)

Mes impératifs

La structure sera en bois  de grosse section (20x20 cm)

La toiture un pan de même type que le chalet équipé de fenêtres de toit 

Chevrons apparents avec plancher.

Le tout devra résister au vent et au poids de la neige

Les travaux doivent être terminés début juin

 

Faisant des recherches sur internet, j’ai trouvé un ouvrage sensiblement identique à mon projet.

Son prix est de 1950 euros sans le latage,tuiles et fenêtres de toit.

Je vais faire en sorte que mon projet soit plus solide a cause du poids de la neige et je demande conseil à Charlie pour les sections de de la structure.

 

jardipolys-structure-auvent-prado-5mx3m-abri-adossable

Mes caractéristiques générales

Abri adossable  à 1 pan, de 6m x 3m (intérieur) en sapin du jura non traité, à 5 poteaux de 20 x 20 cm, avec pannes sablières et faitières de 12 x 20 cm  et traverses de retour de section 8 x 17,5 cm. Assemblage par tenons et mortaises et Vis métalliques de type « TORX », tiges filetées de 13 mm et fers plats de 5 x 50 cm.

Toiture en tuiles « ALPHA 10 » avec 2 fenêtres de toit de 98 x 74 cm (avec écran).

 

La structure et ses dimensions:

- Sapin du jura non traité.

- Surface toiture environ 23,5 m2 (de tuiles)

- Surface intérieure 18 m2

- Angle d'inclinaison de la toiture : 25 %  (14°)

- Hauteur (avant sous panne sablière) : 2.15 m

- Hauteur arrière : 3.1 m hors tout maxi (au-dessus des tuiles)

- Largeur entre 2 poteaux (sur la grande longueur) : 2.8 m

- Profondeur (du mur à l'extérieur des poteaux) : 3 m

 

Matériaux:

- 5 poteaux ; dont 3 à l'avant et 2 à l'arrière de section : 200 x 200 mm

- La panne sablière : (3350 x 200 x 120 mm) x2

- La panne faîtière : (3350 x 200 x 120 mm) x2

- 4 traverses horizontales  latérales de console : (300 x 80 x 175 mm)

-1 traverse horizontale centrale : (300 x 63 x 175 mm)

- 16 chevrons : (3500 x 63 x 120 mm)

- 4 jambes de force : (100 x  63 x 120 mm)

- 2 corbeaux bisotés : (700 x 200 x 200 mm)

- Gouttière en zinc avec descente: (6,5m)

- Visserie d’assemblage (TORX, tiges filetées de 13 mm, fers plats) .

- 5 platines de fixation des poteaux pour  fixation sur  dalle.

- 25 m2 de plancher

- 25 m2 de pare pluie

- Eléments de fixation par scellement chimique 

 

Mes plans personnels

FaceCoté

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22 décembre 2011

Devis

La commande matériaux

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Bois ressuyé (640 euros)

2 section 200/200 longueur 3,5 m (montants support de faîtière)

3 section 200/200 longueur 2,5m (montants supports de sablière)

4 section 120/200 longueur 3,5m (faîtières et sablières)

17 section 63/120 longueur 4m (chevrons, jambes de force )

4 section 80/175 longueur 3m (entrais moisés)

60 section 27/175 longueur 3m (contres lattes, liteaux)

1 section 63/175 longueur 3m (entrais central)

Toit (800 euros)

25 m2 de plancher pin

30 m2 de pare pluie

240 Tuiles ALHA 10

10 Tuiles de rive droite

10 Tuiles de rive gauche

10 Demi tuiles

Chenaux ( 150 euros)

6,5 m de profil

2,5 m de descente

1 naissance

2 fonds de gouttière

3 colliers

16 crochets

Fenêtres de toit (342 euros)

2 Fenêtre de toit 98/74 cm

2 raccords tuiles 98/74 cm

Quincaillerie (350 euros environ)

5 pieds de montants fixes (34 euros)

20 chevilles à frapper 124/12 (18 euros)

32 Vis de charpentier de 200 X 5 (25 euros)

5 cartouches de scellement (40 euros)

Tamis, tiges filletés, ecrous, rondelles (50 euros)

3 X 6 l de lasure chêne moyen (135 euros)

Fers plats

Vis TORX

Total des matériaux pour le gros oeuvre  = 2300 euros

 

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29 décembre 2011

Débit

PREPARATION DE LA STRUCTURE

Bricolage-13

Toute la structure est maintenant prête au montage.

J'ai respecté mon plan au mm et j'espère que je ne me suis pas planté.

Le bois a été débité à la tronçonneuse électrique.

Raboté au rabot électrique.

Les bords défoncés avec ma petite défonçeuse.

Les pièces mortaisées à la tronçonneuse, perceuse et ciseaux à bois. 

Les jambes de force effectuées avec leurs tenons.

Tout est lasuré (3 couches)

J'attend maintenant les beaux jours pour commencer le montage et tout est stocké sous bâche.

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Un premier problème rencontré, il faut absolument percer droit pour l'assemblage avec les tiges filetées (c'est manu qui insiste).

Je me suis "essayé" sur les corbeaux et là, catastrophe, les trous sont décalés à la sortie de 1 cm malgré les précautions prises.

Je vais être obligé de m'acheter un dispositif pour percer droit à moins qu'une âme charitable me donne un petit tuyau (Francis! tu connais peut être un truc?).

Prochaine étape donc:

le perçage  des pièces et la mise en place des pieds de poteaux.

10 mars 2012

Fixation des platines

PLATINES

Enfin les beaux jours !

Bricolage-5

J'en profite pour fixer au sol l'ensemble de mes pieds de poteaux.

Pour le traçage de l'emplacement exact, j'ai mis en place au sol les deux poutres de la muralière.

Elles sont positionnées sous l'emplacement exact de leurs futures fixations.

Appentis (25)

Les 2 platines des poteaux supports de la muralière sont maintenant fixés.

Les 2 platines des poteaux des sablières sont mise en place dans l'alignement exact des précédentes.

Appentis (18)Appentis (19)

N'ayant pas de grande équerre, je me suis servi de la règle des 6-8-10 et cela tombe "pile poil" dans l'alignement.

 

Appentis (20)

Appentis (24)








J'ai préparé les poteaux support de muralière pour le perçage des trous droits.

 

Appentis (21)Appentis (22)

 

 bricolage012

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14 mars 2012

Perçage

Le Perçage droit

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Comme dit précédemment, le problème est de percer droit, et je n'ai pas l'outil idéal.

J'ai imaginé une petite "magouille" avec ma perceuse à colonne (trop petite) en montant celle ci à l'envers sur son support.

Le tout est monté strictement de niveau avec un grand foret bois.

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Les pièces de bois seront positionnées sur des tréteaux toujours à niveaux en contact avec l'extrémité du foret.


LES POTEAUX

Les extrémités des poteaux côté sol sont badigeonnées de goudron et percées droit (à vue) avec un gabarit pour recevoir les 4 tirefonds.

DSCN0440

1ère phase

Préperçage avec une mèche de 30 mm pour le passage de la rondelle et de l'écrou en interne.

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2ème phase

Perçage des 4 trous droits avec une mèche de 14 mm.

Les 2 trous du haut correspondent au tamis de 16 mm qui vont dans la deuxieme alvéole du parpaing.

Ceux du bas aux tamis de 20 mm.

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3ème phase

Reperçage des trous recevant les tiges filetées de 14 avec un foret de 16 mm.

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L'opération est réussie et les trous recevants les tiges filletées sont parfaitement droits.


LES MURALLIERES

Le perçage a été effectué dans les mêmes conditions.

Les 2 tiges filetés pour la deuxième alvéoles des parpaings sont au plus pret des poteaux.

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Le perçage des éléments de façade sont maintenant terminés.

La prochaine étape consistera à préparer les scellements sur le mur.




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19 mars 2012

Scellements chimiques

Scellements chimiques


LES POTEAUX

1) Mise en place de niveau et étayage sommaire des poteaux pour le gabarit de perçage.

2) Pré Perçage de l'emplacement des tamis avec un foret béton de 16mm.

3) Démontage des poteaux

4) Perçage des 8 trous au forêt de 16mm

5) Agrandissement des 4 trous du bas au foret béton de 20mm

6) Mise en place des tamis de 16 et 20mm

7) Injection de la résine et introduction des tiges filetées

Scellement (4)Scellement (2)

8) Étayage des tiges pour les maintenir droites

Scellement (3)Scellement (1)

Normalement à 5°, il faut attendre 180 minutes pour procéder au serrage.

Par sécurité le montage s'effectuera le lendemain.

Si les trous sont percés droit et les tiges de niveau, cela devrait rentrer comme dans du beurre!

Scellement (5)Scellement (6)

Je confirme, il faut vraiment percer droit.

LES MURALLIERES

Je procède au montage "à blanc" pour prépercer l'emplacement des trous en restant impérativement de niveau.

Merci à Carole et Quentin pour leur aide, car tout seul cela aurait été impossible.

Les étaies sont fournies par Manu et me serviront encore pour les poteaux extérieurs.

Scellement (8)

Le perçage des trous n'a pas été sans problèmes avec les alvéoles des parpaings, car je tombe à chaque fois au bord d'un joint.

Je mets donc en place les tamis et je change de tactique, j'injecte la résine au travers des poutres en trafiquant les buses des cartouches de scellement.

Je glisse les tiges filitées dans les trous des murallières dès que l'injection a été effectuée.


Scellement (9)


Après 02h00 d'attente, je procède au serrage et tout est nickel.

Je rajoute un tirefond a chaque extrémité des poteaux pour les solidariser avec les murallières.

Scellement (10)


Je solidarise les deux murallières par le haut.

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Pour récapituler:

Puisque ce scellement contre le mur était mon grand soucis, voici comment j'ai décidé de fixer mes pièces de bois.

La partie centrale étant la plus soumise au poids et donc au cisaillement, les tamis de 20 avec tiges filetées de 14 ont été privilégiés.

Les extrémités étant soumises au vent et donc à l'arrachement, des tamis de 16 avec des tiges filetées de 12 allant dans la deuxième alvéole du parpaing ont été choisies.

Les corbeaux seront l'assurance du parfait ancrage de l'ouvrage avec l'habitation.

Scellement (13)


LES CORBEAUX

Les deux pièces remplacent le poteau support au milieu de l'ouvrage.

Elles sont espacées de la largeur du sabot qui supportera l'entrais centrale.

Chaque élément est fixé par 2 tiges filetées de 14 sur tamis de 20mm et un tirefond de 16 cm.

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Le châssis façade est maintenant terminé.


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21 mars 2012

Montage des entrais

Montage des entrais


Les deux entrais de gauche sont glissées dans les mortaises du poteau mural soutenues par des étaies.

Le tout est mis de niveau.

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Le poteau est placé sur sa platine et les deux entrais enclenchées dans les mortaises.

Il a été tronçonné à la bonne hauteur (pente de la terrasse) et mis de niveau à la verticale.

4 tirefonds sont mis en place sur la platine.

2 tiges filetées de 14 mm pour solidariser les deux poteaux avec les entrais.

 

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La même chose est appliquée sur les entrais de droite.

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Au final!

Encore une fois merci à Carole et Quentin car tout seul cela aurait été dur dur!

 

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La prochaine opération consistera à monter le poteau central avec tout ce qui va avec!

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22 mars 2012

Finalisation de l'ossature

Finalisation de l'ossature

La mise en place du poteau central a été asses fastidieuse car il ne reposait sur rien.

Un étayage conséquent a été effectué.

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Une fois bien vissés sur sa platine et bloqués par les étais, les 2 poutres sablières sont hissées sur les poteaux.

Le mouvement latéral de la jonction est bloqué par une tige filetée de 14 mm enfoncée verticalement à travers les deux pannes et le poteau.

2 fers plats au dessus et dessous sont fixés avec des tirefonds.

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La mise en place de l'entrais centrale sur son sabot.

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L'ensemble est verrouillé par les tiges filetées de 14 mm sur chaque poteaux en veillant à l'équerrage de l'ouvrage.

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L'ossature est maintenant solidement ancrée, et je pense que le plus dur est fait.

Francis! tu avais raison "ça va le faire".

Tout  sera terminé après la mise en place des 4 jambes de force.

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Les  jambes de force sont posées, avec une petite fierté (mais non sans difficultés)

 Les "tenons mortaises" C'est un métier!

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24 mars 2012

Calcul des chevrons

Les chevrons

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Il y 16 chevrons et 2 chevêtres à mettre en place sur mes poutres faîtières et sablières.

La longueur de l'ouvrage est de 6,68 m.

L'espacement entre les 2 pannes sablières et faitières est 3 m.

Les données fabriquant pour mes tuiles ALPHA 10 me donne une longueur nécessaire de 6,62 m.

Il y a donc 3 cm de longueur de poutre à supprimer de chaque coté (normalement).

L'entraxe entre les chevrons sera de 44,1 cm.

La surcharge climatique pour ma région est de 100 daN au m2 environ.

Et avec toutes ces données et mes calculs,  je suis serein au niveau de la portée.

 


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3 X 0,44 cm = 1,32 m2 entre les axes des 2 chevrons.

45 kg (tuiles au m2) + 100 daN (neige) = 145 kg au m2.

1,32 X 145 = 191,7 kg par chevrons.

Les chevrons font 63 X 120 mm sur 3 m et l'abaque des résistances donnent 348 kg avant vrillage.

J'ai donc une marge de sécurité de 156,3 kg supplémentaire par chevron et dans notre région je pense que cela est nécessaire à cause de la neige.


Encore merci aux conseils de Charlie et à ce super site sur les charpentes.

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28 mars 2012

Préparation et pose des chevrons

Préparation des chevrons

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Dans un premier temps, je rabote la face visible inférieure et ponce les faces latérales pour éviter de grignoter sur la résistance.

50% des chevrons sont vrillés à cause du mauvais séchage et peut être stockage.

Je passe un coup de défonceuse pour arrondir les angles visibles.

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Avec la tronçonneuse électrique, je coupe un biseau sur l'extrémité en contact avec le mur et fait une encoche sur le contact avec la sablière.

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Je pose au fur et à mesure (à blanc) sur les poutres pour le réglage final et surtout pour définir l'emplacement exact des chevêtres.

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La longueur définitive sera décidée aprés la pose des liteaux.

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Je lasure l'ensemble et perce l'emplacement des vis de charpentier de 200 x 5 mm.

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Les vis doivent être engagées dans le chevron avant la pose car il n'y a plus asses de place au-dessus de la muralière pour visser.

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