Les liteaux

Comme prévu le mauvais temps est arrivé et le chantier est stoppé.

J'en profite pour traiter mes liteaux. 

La pose des liteaux et du contre latage de l'égout.

Celui ci n'est pas positionné à plat mais debout.

La pose des contre lattages

Le pureau étant de 35 cm, cela donne les distances suivantes par rapport au mur. 

4-39-74-109-144-179-214-249-284-319-353

L'avant dernier contre lattage est au pureau de 34 cm.

Les dernières contre lattes montées, je procède à la mise en place des tuiles en préservant la périphérie des fenêtres de toit.

Plancher et écran sous toiture

Les chevrons posés, je procède au calcul de mon dernier liteau et coupe le surplus des chevrons à la tronçonneuse électrique.

Le pureau entre les liteaux sera de 35 cm (alpha 10 entre 33 et 37 cm).

4+35+35+35+35+35+35+35+35+35+34 = 353 cm

Le cumul donnera:

4-39-74-109-144-179-214-249-284-319-353

Le pureau a été calculé pour que le liteau 214 corresponde au bon montage du bas de la fenêtre de toit (5 cm en dessous).

Les planches qui supporteront les chenaux en zinc sont fixées de manière a ce que l'extrémité de la tuile dépasse de 8 cm.

Le plancher sous toiture est d'épaisseur de 21mm et est cloué par bande de 1m de manière à pouvoir protéger les planches avec le pare pluie au fur et à mesure. 

Exactement 21,4m2 + 0,8m2 me seront nécessaires.

Les planches (25,2 m2) ont été lasurées par Carole.

L'écran pare pluie est posé aussitôt car la pluie est annoncée prochainement.

Il est posé sur support continu (écran ventilé sur une face).

Ca y est! C'est terminé pour cette partie de galère.

L'écran sous toiture est installé en trois bandes se chevauchant de 20 cm.

Pose des chevrons et chevêtres.

Le traçage de l'emplacement des chevrons effectué je procède au montage (44 cm d'entraxe).

La longueur imposée pour la pose des tuiles ALPHA 10 doit être un multiple de 268mm + 190mm.

L'espace extérieur entre les chevrons d'extrémité sera donc de 6,62 m.

Le chevêtre est placé à 1 m du mur et 1 m de la panne sablière.

La première moitié est terminée.

Merci Manu!

Merci Carole! 

Préparation des chevrons

Dans un premier temps, je rabote la face visible inférieure et ponce les faces latérales pour éviter de grignoter sur la résistance.

50% des chevrons sont vrillés à cause du mauvais séchage et peut être stockage.

Je passe un coup de défonceuse pour arrondir les angles visibles.

Avec la tronçonneuse électrique, je coupe un biseau sur l'extrémité en contact avec le mur et fait une encoche sur le contact avec la sablière.

Je pose au fur et à mesure (à blanc) sur les poutres pour le réglage final et surtout pour définir l'emplacement exact des chevêtres.

La longueur définitive sera décidée aprés la pose des liteaux.

Je lasure l'ensemble et perce l'emplacement des vis de charpentier de 200 x 5 mm.

Les vis doivent être engagées dans le chevron avant la pose car il n'y a plus asses de place au-dessus de la muralière pour visser.

Les chevrons

Il y 16 chevrons et 2 chevêtres à mettre en place sur mes poutres faîtières et sablières.

La longueur de l'ouvrage est de 6,68 m.

L'espacement entre les 2 pannes sablières et faitières est 3 m.

Les données fabriquant pour mes tuiles ALPHA 10 me donne une longueur nécessaire de 6,62 m.

Il y a donc 3 cm de longueur de poutre à supprimer de chaque coté (normalement).

L'entraxe entre les chevrons sera de 44,1 cm.

La surcharge climatique pour ma région est de 100 daN au m2 environ.

Et avec toutes ces données et mes calculs,  je suis serein au niveau de la portée.

3 X 0,44 cm = 1,32 m2 entre les axes des 2 chevrons.

45 kg (tuiles au m2) + 100 daN (neige) = 145 kg au m2.

1,32 X 145 = 191,7 kg par chevrons.

Les chevrons font 63 X 120 mm sur 3 m et l'abaque des résistances donnent 348 kg avant vrillage.

J'ai donc une marge de sécurité de 156,3 kg supplémentaire par chevron et dans notre région je pense que cela est nécessaire à cause de la neige.

Encore merci aux conseils de Charlie et à ce super site sur les charpentes.

Finalisation de l'ossature

La mise en place du poteau central a été asses fastidieuse car il ne reposait sur rien.

Un étayage conséquent a été effectué.

Une fois bien vissés sur sa platine et bloqués par les étais, les 2 poutres sablières sont hissées sur les poteaux.

Le mouvement latéral de la jonction est bloqué par une tige filetée de 14 mm enfoncée verticalement à travers les deux pannes et le poteau.

2 fers plats au dessus et dessous sont fixés avec des tirefonds.

La mise en place de l'entrais centrale sur son sabot.

L'ensemble est verrouillé par les tiges filetées de 14 mm sur chaque poteaux en veillant à l'équerrage de l'ouvrage.

L'ossature est maintenant solidement ancrée, et je pense que le plus dur est fait.

Francis! tu avais raison "ça va le faire".

Tout  sera terminé après la mise en place des 4 jambes de force.

Les  jambes de force sont posées, avec une petite fierté (mais non sans difficultés)

 Les "tenons mortaises" C'est un métier!

Montage des entrais

Les deux entrais de gauche sont glissées dans les mortaises du poteau mural soutenues par des étaies.

Le tout est mis de niveau.

Le poteau est placé sur sa platine et les deux entrais enclenchées dans les mortaises.

Il a été tronçonné à la bonne hauteur (pente de la terrasse) et mis de niveau à la verticale.

4 tirefonds sont mis en place sur la platine.

2 tiges filetées de 14 mm pour solidariser les deux poteaux avec les entrais.

La même chose est appliquée sur les entrais de droite.

Au final!

Encore une fois merci à Carole et Quentin car tout seul cela aurait été dur dur!

La prochaine opération consistera à monter le poteau central avec tout ce qui va avec!

Scellements chimiques

LES POTEAUX

1) Mise en place de niveau et étayage sommaire des poteaux pour le gabarit de perçage.

2) Pré Perçage de l'emplacement des tamis avec un foret béton de 16mm.

3) Démontage des poteaux

4) Perçage des 8 trous au forêt de 16mm

5) Agrandissement des 4 trous du bas au foret béton de 20mm

6) Mise en place des tamis de 16 et 20mm

7) Injection de la résine et introduction des tiges filetées

8) Étayage des tiges pour les maintenir droites

Normalement à 5°, il faut attendre 180 minutes pour procéder au serrage.

Par sécurité le montage s'effectuera le lendemain.

Si les trous sont percés droit et les tiges de niveau, cela devrait rentrer comme dans du beurre!

Je confirme, il faut vraiment percer droit.

LES MURALLIERES

Je procède au montage "à blanc" pour prépercer l'emplacement des trous en restant impérativement de niveau.

Merci à Carole et Quentin pour leur aide, car tout seul cela aurait été impossible.

Les étaies sont fournies par Manu et me serviront encore pour les poteaux extérieurs.

Le perçage des trous n'a pas été sans problèmes avec les alvéoles des parpaings, car je tombe à chaque fois au bord d'un joint.

Je mets donc en place les tamis et je change de tactique, j'injecte la résine au travers des poutres en trafiquant les buses des cartouches de scellement.

Je glisse les tiges filitées dans les trous des murallières dès que l'injection a été effectuée.

Après 02h00 d'attente, je procède au serrage et tout est nickel.

Je rajoute un tirefond a chaque extrémité des poteaux pour les solidariser avec les murallières.

Je solidarise les deux murallières par le haut.

Pour récapituler:

Puisque ce scellement contre le mur était mon grand soucis, voici comment j'ai décidé de fixer mes pièces de bois.

La partie centrale étant la plus soumise au poids et donc au cisaillement, les tamis de 20 avec tiges filetées de 14 ont été privilégiés.

Les extrémités étant soumises au vent et donc à l'arrachement, des tamis de 16 avec des tiges filetées de 12 allant dans la deuxième alvéole du parpaing ont été choisies.

Les corbeaux seront l'assurance du parfait ancrage de l'ouvrage avec l'habitation.

LES CORBEAUX

Les deux pièces remplacent le poteau support au milieu de l'ouvrage.

Elles sont espacées de la largeur du sabot qui supportera l'entrais centrale.

Chaque élément est fixé par 2 tiges filetées de 14 sur tamis de 20mm et un tirefond de 16 cm.

Le châssis façade est maintenant terminé.

L' helicoil

J'ai reçu ce matin le système de filetage rapporté de type "HELICOIL" acheté sur EBAY (30 euros).

L'opération semble simple à effectuer.

1) Perçage pour extraire l'ancien filletage

2)Taraudage du nouveau filet

3) Mise en place du nouveau filet avec son appareil

4) Rupture de l'extrémité du filet

Le système semble de qualité et est fabriqué en Allemagne

Préparation de la moto

J'ai démonté le bas de carénage et les protèges cylindres.

Le capuchon du filtre à huile est démonté et le receveur bouché pour les limailles.

Le filetage à refaire est celui du haut.

Le mode d'emploi est respecté à la lettre.

Attention de bien visser le filetage rapporté.

Le problème de fuite est maintenant résolu, mais avec deux joints papier.

Pour l'accessibilité, pas terrible chez BMW.

Merci le frangin!

Le Perçage droit

Comme dit précédemment, le problème est de percer droit, et je n'ai pas l'outil idéal.

J'ai imaginé une petite "magouille" avec ma perceuse à colonne (trop petite) en montant celle ci à l'envers sur son support.

Le tout est monté strictement de niveau avec un grand foret bois.

Les pièces de bois seront positionnées sur des tréteaux toujours à niveaux en contact avec l'extrémité du foret.

LES POTEAUX

Les extrémités des poteaux côté sol sont badigeonnées de goudron et percées droit (à vue) avec un gabarit pour recevoir les 4 tirefonds.

1ère phase

Préperçage avec une mèche de 30 mm pour le passage de la rondelle et de l'écrou en interne.

2ème phase

Perçage des 4 trous droits avec une mèche de 14 mm.

Les 2 trous du haut correspondent au tamis de 16 mm qui vont dans la deuxieme alvéole du parpaing.

Ceux du bas aux tamis de 20 mm.

3ème phase

Reperçage des trous recevant les tiges filetées de 14 avec un foret de 16 mm.

L'opération est réussie et les trous recevants les tiges filletées sont parfaitement droits.

LES MURALLIERES

Le perçage a été effectué dans les mêmes conditions.

Les 2 tiges filetés pour la deuxième alvéoles des parpaings sont au plus pret des poteaux.

Le perçage des éléments de façade sont maintenant terminés.

La prochaine étape consistera à préparer les scellements sur le mur.